Suite de notre périple en Pataganie, où je vous rappelle l'objectif: aller jusqu'à Ushuaia... (et surtout remonter jusqu'en Bolivie pour fin janvier).

12 jours de descente depuis la Bolivie pour arriver jusqu'ici, pas mal me direz-vous. En y repensant 7 ans après, je trouve ça fou et je suis fière de nous (un peu de modestie s'il vous plaît), ce sont de beaux souvenirs. Quand je pense que maintenant, aller ne serait-ce qu'en Espagne me semble le bout du monde et super compliqué... Il va falloir qu'on se reprenne en main...

Je vous remets la carte de notre parcours, histoire que vous ayez une idée du chemin parcouru et celui qu'il nous reste encore à faire....

à l'épisode précédant, nous étions donc arrivés en Patagonie et du côté Chilien. Voici la suite....

Patagonie Chilienne:

* El Chaiten - Puyahuapi 188kms

On est certes en Patagonie mais il faut continuer à descendre donc direction du jour, le parc national du Queulat mais avant petit détour dans le parc national du Pumalin et direction les thermes del Amarillo, l'eau était vraiment très chaude, un régal. Pour y parvenir il a fallu rouler sur des routes en construction à la fois caillouteuses et goudronnées mais le paysage était sublime, en plus il faisait beau et les couleurs ressortaient encore plus: vert, bleu.... et le blanc des sommets enneigés en fond de décor, un délice des yeux.

Recherche grâce au guide du routard de notre camping du jour le camping "la Sirena" (https://www.klimbercamp.com/index.php/campings/camping-la-sirena). emplacement couvert, petite cuisine avec là encore une cuisinière à bois. Au départ, nous étions les seuls mais le soir tout était complet. 

Balade dans le charmant village de Puyahuapi pour trouver un supermarché et acheter la bière du soir (ceci est notre routine des vacances). Village où les habitations sont similaires à toutes les habitations que nous rencontrons depuis Puerto Montt: en bois et aux couleurs chatoyantes.

* Puyahuapi - Manihuales 146 kms

Ce jour-là ce fut notre baptème glacier. Une première pour nous, et l'heureux élu fut "el ventisquero colgante" à une vingtaine de kilomètres en voiture toujours dans le parc national du Queulat. Pour y arriver, il faut marcher pendant 1h30, ça monte et ce-jour là il faisait très chaud... mais quel spectacle!!!! un magnifique glacier, une cascade gigantesque, des bruits impressionnants de glaçe qui craque.

* Manihuales - Puerto Aisen 60kms

Petit déplacement de une heure jusqu'à Puerto Aisen pour chercher un tour en bateau pour voir des icebergs à la Laguna San Raphaël. 

Résutat des courses, tous les tours sont à plus de 285 dollars par personne pour un départ le 2 janvier.... si on veut réussir à aller jusqu'en bas, il va falloir revoir à la baisse le coût des journées.... donc abandon de l'idée de départ. Pour terminer la journée on s'est quand même dirigé vers une cascade assez jolie nommée "salto Léon".

* Puerto Aisen - Puerto Rio Tranquilo 279 kms

C'est sous la pluie que l'on a quitté la ville, il faisait froid et le soir c'était le réveillon du nouvel an et on avait décidé de camper autant dire que au vue de la deception de la veille et du temps du jour, le moral était un peu en berne. Au programme 5h de route pour à peine 279 kms..... route en concassé ( la bolivie n'est pas si loin que ça). Pluie tout le temps du trajet, pourtant le paysage est magnifique même avec ce temps: des montagnes enneigées des deux côtés, beaucoup d'arbres verts et des arbres morts aussi.

Arrrivée à 15h et en fait au lieu de camper et au vue du temps, on a préféré prendre una cabaña, du coup pour le soir on pourra faire un repas amélioré et être au chaud.

En discutant avec la proprio,  on réussi à trouver un tour en bateau d'1h30 pour aller visiter les "Capillas de marmol". En plus, le temps semble vouloir être de notre côté, on va pouvoir en profiter mais il faut quand même bien s'habiller: tenue de ski imperméable, bonnet, gants et LISTO!!!! direction le port où nous attend notre embarcation.

Comme le temps est mitigé, les vagues sont déchainées, en plus de la tenue de ski on nous a rajouté des grands KWay. Et heureusement car sur le bateau à chaque avancée et à chaque prise de vague, le bateau saute et lorsqu'il retombe je reçois des litres d'eau dans la figure..... Mais il faut le prendre cool, on est en vacances!!! Après cette dure épreuve de manège improvisé, on arrive à un endroit plus calme et curieusement le soleil sort aussi. Et là !!! la claque, le spectacle est magnifique, l'eau prend des couleurs turquoises, c'est magique et devant nous des falaises de marbre blanc que l'eau du lac a creusé et sculpté au grè des vagues. On peut y accéder en bateau cela forme des cavernes. Plus loin, un gros bloc appelé Cathédrale et un autre plus petit appelé chapelle. Le marbre est bleu, blanc par couches parallèles. C'est magnifique et cette eau qui paraît si pure. Vraiment ça vaut toutes les vagues et les seaux d'eau que j'ai reçu.... (au retour, c'est Yanis qui a reçu les seaux d'eau). Tout juste MAGNIFIQUE!!!!!

Et au fait, BONNE ANNEE 2017!!!!

Demain, destination l'Argentine pour découvrir une autre Patagonie => Direction la partie 3 du voyage et le troisième article!!!!

 Cette année-là, point de France, point de cocotier mais direction le bout du monde!!!!! Direction la Patagonie Chilienne et Argentine avec comme but ultime au départ Ushuaia (je spoile un peu mais on n'y arrivera pas complètement).

(nb: article écrit en juillet / aôut 2023, car je viens de reprendre le blog et je me suis rendue compte que beaucoup d'articles étaient non terminés. Il faut donc tout remettre en ordre et j'ai envie de partager notre expérience car je me suis rendue compte que depuis le début plus de 87 000 personnes ont vu le blog, c'est wouaww).

Revenons donc un peu en arrière....

Cette année là (2016), on avait donc décidé de partir tout en bas du continent avec Titine. Voici le détail de nos escales et de notre périple.

En résumé: 28 étapes, environ 12 000kms, des campings, des hospedajes, des restaurants, des sandwichs, des glaciers, des paysages magnifiques, un tremblement de terre, une seule panne de voiture, un feu arrière en moins, une amende, des engueulades, des fous rires....

On peut découper ce voyage en plusieurs parties qui feront l'objet de plusieurs articles sinon vous n'irez pas au bout de l'article, il y a trop de choses à dire:

- La partie descente du Chili avec les différentes régions traversées pour arriver en Patagonie. (article 1)

- La partie Patagonie Chilienne avec ses fjords, ses magnifiques villages, ses glaciers, ses paysages à couper le souffle et ses pinguoins (certainement pour nous la partie la plus belle de la Patagonie). (article 2 et 4)

- La partie Patagonie Argentine avec ses paysages, ses balades, son Fitz Roy, ses glaciers. (article 3)

- La partie remontée en Argentine avec ses paysages lunaires, Rio Gallego. (article 5)

- La partie Bolivienne et la découverte de Tupiza. (article 6)

- La partie off avec des heures de voyage en voiture (fous rires, paysages, jeux, chansons, engueulades...)

La Descente:

* La Paz - Pozo Al monte (Chilie), 637 kms

Journée de voiture prévue car si on veut pouvoir profiter de la Patagonie, il nous faut descendre bien plus bas que Santiago du chili soit plus de 2500 kms (et ce n'est pas fini).

Départ à 7h de la Paz, passage par Oruro et direction de Pisiga, le défi de la journée, le passage de la frontière, les passages de frontière sont toujours des épreuves, cette fois encore ne déroge pas à la règle: 2 heures de file, de tramites, de chiens qui cherchent de la drogue. Pourtant on avait espoir, il y avait toutes les infrastrutures mais cela ne suit pas.

Ensuite, du désert, du sable, des dunes et encore des dunes, des couleurs qui se déclinent en 10 000 nuances allant du blanc en passant par du crème, du marron. à la fois une glace au café, à la vanille et quelle chaleur!!!! Gros décalage, on est encore en pantalon et gros pull !!!

Arrivée à Pozo Al Monte à 19h. Aucune réservation de faite pour dormir, on cherche un hôtel, le premier qu'on trouve ne propose des chambres qu'à 120€, pour un premier arrêt on ne va peut-être pas griller tout le budget. Un peu plus loin, un énorme parking avec pleins de camions et un hospedaje qui ressemble à un motel américian, on nous propose un dortoir pour 4 personnes à 60 000 pesos (soit 65 €) petit-déjeuner compris. On valide, l'établissement ne paye pas de mine mais l'endroit sent très bon et tout est propre et surtout le must, la cerise sur le gâteau, de l'eau chaude en quantité aux douches.... Après un mois de pénurie d'eau à la Paz, cela fait trop de bien.

* Pozo Al Monte - Antofagasta 483 kms

Beaucoup de route nous attend mais il est intéressant de faire du tourisme et de connaître son environnement notamment une ancienne mine de Salpêtre appelée HUMBERSTONE. Cette mine date de 1820, elle fut fermée en 1961. Le salpêtre est plus connu sous le nom de nitrate de soude. Il était utilisé comme poudre noire pour les armes mais aussi comme engrais. C'est un site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2005.

En Bolivie, on connait bien car c'est la cause de la guerre du Pacifique (guerre entre Chili et Bolivie où la Bolivie a perdu l'accès à la mer).

Le site ressemble à un décor de Far West en plein désert, une grande étendue qui renferme la ville (fantôme) et la mine. Dans la ville, on peut encore voir tous les bâtiments qui la composaient: un théâtre, un marché, un terrain de tennis, un bowling, une piscine, le tout à la mode industrielle c'est à dire tout en fer et bois. On a pu visiter les anciennes habitations et les énormes batîments miniers. C'était très impressionnant et intéressant.

 Au départ on voulait s'arrêter à Maria Elena mais comme il n'y avait pas grand chose à voir on a fait 200kms de plus et on est arrivé à Antofagasta qui est une grande ville portuaire, ville justement où a débuté la guerre du pacifique (on reste dans le thème du jour). En effet les Boliviens ont voulu augmenter la taxe sur chaque tonne de Salpêtre exportée par les Chiliens car Antofagasta était à l'époque Bolivienne et cela n'a pas plu...

Grâce à nos outils indispensables qui sont une CHIP chilienne (carte SIM) pour avoir un numéro Chilien,  Google map et son GPS et le guide du routard nous avons trouvé un hôtel encore moins cher que la veille: l'hôtel Simon (https://simon.atticahotels.net), 50 000 pesos, il s'agissait en fait d'un appartement avec cuisine et un lit pour nous 5.

Chose classique que l'on fait quand on arrive dans un nouveau pays: recherche d'un supermarché (UNIMARC), où l'on acheté du Milka et des princes (il n'y en a toujours pas en Bolivie) et repas au MC DO... ( oui je sais, ce n'est pas très typique mais en Bolivie, on ne trouve que des Burger King).

* Antofagasta - Chañaral 380 kms

Levé avec toujours une heure de retard dû au décalage horaire, on se couche tard et du coup on se lève tard....

La direction de la journée prévue était "Pan de Azucar", une réserve nationale située à côté de Chañaral. Sur la route, le désert d'Atacama, du sable et encore du sable, rien à perte de vue, juste la Panamerican 5 et nous....

Une route magnifique où l'on longe l'océan, des récifs, des côtes sauvages, des plages immences, vraiment très beau!!!.

Arrivée à la bifurcation pour aller voir ce "Pain de sucre", première mauvaise surprise (du coup, vous vous doutez déjà qu'il va nous arriver d'autres choses et que c'est notre journée..), la route est en construction et on ne peut pas passer. On décide donc de faire le chemin par l'autre côté en passant par Chañaral, cela fait 20 kms de plus (au point où on en est...). Mais là encore, route fermée, décidément la visite de ce site n'est pas écrite pour nous... 

Et là deuxième mauvaise surprise (et ce n'est pas fini), Julien me demande de manière innocente (il sait que je peux vite paniquer pour des trucs imprévus) de débrancher le chargeur du téléphone portable car la batterie semblerait se décharger trop vite.... Est-ce que nous aurions notre premier problème technique après deux jours de trajet??...

On décide donc de s'arrêter à Chañaral pour la nuit et de nous arrêter à une station service, verdict...l'alternateur.

On (je, car la plus stressée c'est quand même moi) décide de le prendre très cool et on prend donc un hôtel que l'on trouve assez facilement l'hostel Gimenez (https://www.hoteljimenez.cl) en plein centre pour le prix de 42 000 pesos (depuis le début on descend dans les tarifs et la qualité ne faiblit pas) et Julien part faire réparer la voiture. Il revient 3 heures plus tard, 20 000 pesos (21 euros, autant dire rien)  plus léger et de nouveaux charbons pour la voiture. trop contents que cela se soit passé aussi facilement, on décide de prendre la bière et de passer un soirée tranquille, Julien va alors sur le trottoir de l'hôtel pour aller fumer sa clope. C'est alors que va surgir le troisième et dernier problème de la journée: 

Un type un peu bizarre (alcoolisé semble-t-il) présent sur l'autre trottoir se lève et commence à se diriger vers Julien de manière pas très rassurante. Il se met à crier ou à demander un clope, Julien ne sait pas trop mais en tout cas le type continue à se rapprocher très près de lui, sentant l'embrouille, il se recule un peu et là le type veut lui donner un coup de boule!!! Il l'évite de justesse et se réfugie dans l'hôtel... le gardien de l'hôtel du coup appelle les flics mais le mec se barre.... Il n'y aura pas de suite mais le climat joyeux de la résolution de la panne a fait place à de l'incompréhension, du stress pour Yanis notamment qui était avec Julien. On est resté bien gentiment dans l'hôtel le reste de la soirée.

* Chañaral - Serena 583 kms

Temps prévu de trajet du jour, 5h23 d'après Google Map. Destination La Serena qui est un station Balnéaire. Des logements en bois tout le long des plages, assez pittoresque. Il paraît que c'est la pleine saison mais on ne voit pas grand monde. 

Installation dans une auberge de Jeunesse super clean "El punto" (https://www.hostalelpunto.cl/index.php/home.html) et au programme du reste de la journée, baignade dans la Pacifique mais la température était un peu fraiche. Le soir, direction un restaurant de fruits de mer, et attention arnaque (en fait une fausse arnaque), avec Bertille on demande une Paila (on pensait avoir une paêlla...) et ils nous apportent une soupe de poisson.... Imaginez notre deception (mais c'était quand même bon). 

* Serena - Los Molles 429 kms

4h de route prévue, Les 3/4 en longeant une côte sauvage, des criques, des rochers, des vagues, des kilomètres de plages vierges de toute présence humaine.  Pique-nique sur une aire de repos à l'apparence très française. 

Arrivée à Molles qui est un petit village de pécheurs en bord de mer. Des constructions d'immeubles semblent vouloir sortir du sol mais tout est désert. Les gens nous disent que c'est la pleine saison mais il n'y a personne sur la plage. Ce soir-là pour nous, c'est camping "Chivato" (https://www.campingchivato.cl), évidemment il est vide, on a l'embarras du choix pour l'emplacement. Parlons justement de l'emplacement, il est de luxe: Presque 50m2, bordé de haies, disposant d'un point d'eau, de l'électricité, d'un abris, d'un barbeccue et de l'ombre. Les douches à proximité sont chaudes et la plage est à 50m. Les vagues du jour sont à faire palir les meilleurs surfers, la baignade fut courte car l'eau n'est pas très chaude. La nuit fut tranquille mais le bruit des vagues fut assourdissant à faire un peu peur.

* Los Molles - curicó 416 kms

Ce jour-là l'objectif était de faire de la route pour descendre plus bas que Santiago du Chili (notre point le plus bas déjà atteint sur le continent sud-américain). Sur la route beaucoup moins de sécheresse, des arbres qui font leur apparition mais il fait toujours très chaud et très lourd.

Curicó est une ville qui ne figure même pas dans le guide du routard mais on connaît car il y a un lycée Français ici. Du coup, recherche d'un hôtel grâce à google map, l'hôtel Pehuén (http://www.hostalpehuen.cl/home). Inscrit dans les petits budjets, chambre pour tous les 5, 72 500 pesos (76 euros), en promo avec petit-déjeuner et piscine. Comme il fait chaud, c'est tout bon. Du coup, la suite de la journée une fois arrivée est passée vite entre visite de la ville et du marché des artisants sur une place, achat du repas du soir et pique-nique sur le jardin de l'hôtel et baignade histoire de se rafraîchir.

* Curicó  - Villarrica 788 kms

Destination du jour, la région des lacs, avant dernière grosse étape avant la Patagonie , plus de 500 kms, temps prévu par le GPS, 6h30.

Mais avant petit-déjeuner dans la salle du restaurant où nous avons rencontré un couple de Chilien intrigué par notre voiture rouge bolivienne et nos têtes d'européens. Une discussion s'engage et on leur explique notre projet Patagonien. Justement eux l'on fait en Septembre dernier, du coup le monsieur va chercher ses cartes et le volià parti dans des explications des meilleurs endroits et des bons plans.

Sur la route, une 2X2 voies et des péages, on a l'impression de payer tout le temps.

Le paysage est complètement différent, des arbres partout, des forêts de tous les côtés avec des volcans en fond.

Villarrica est une ville balnéaire au bord d'un lac, des maisons basses sur des avenues rectangulaires, des maisons en bois, même l'église, on se croirait aux Etats-Unis dans le fin fond des terres (ou du moins l'idée que je m'en fais car je n'y suis jamais allée encore), impression de villes mormons. Un super marché où grouille un monde infernal normal on est le 24 décembre. Au menu du repas pour le réveillon: viande rouge, haricot vert, pastèque et Panettone.

à 21h, tout la petite famille dehors pour un petit tour au bord du lac, car il faisait encore jour, on se serait cru en plein été en France. Tout est fait pour le touriste mais personne dans les rues ni dans les restaurants pas du tout la même impression que lors de notre visite au marché mais la même impression que depuis le début du voyage, pas grand monde..... Demain on reste sur place, on profite de Noël et des cadeaux du Père-Noël. 

Pour cet arrêt on avait réservé une cabaña dans l'hostel Don Juan (https://www.hostaldonjuan.cl). Un lit pour chacun et une cuisine pour être autonome.

* Villarrica, jour de Noël

Le père Noël a réussi à nous trouver et la pluie aussi, grosse averse toute la journée de prévue voir même des orages. La journée baignade dans les eaux chaudes paraît compromise et donc débalage des cadeaux et exploration de ces merveilles. Vers 11h30 alors que l'on jouait une partie éfrénée de Life et que j'étais une artiste célibataire possédant une maison mais sans un sou et approchant de la retraite, la table et le sol se sont mis à bouger.... On a pensé alors que l'un des enfants nous faisait une blague mais on s'est senti de plus en plus mal comme quand on était sur le bateau de croisière genre mal de mer ou alors un lendemain de cuite..... et là on s'est rendu compte que tout le monde se sentait mal et que tout bougeait autour de nous... Nous étions simplement en train de vivre notre premier vrai tremblement de terre, cela n'a pas duré très longtemps environ 2/3 min.... On est sorti pour voir ce qui se passait dehors et la proprio de l'hôtel nous a dit calmement qu'il s'agissait d'un tremblement de terre assez fort cette fois, elle nous a montré la plante accrochée au plafond qui bougeait encore. 

Le temps de calmer le stress et les émotions fortes genre fin du monde de chacun, on est revenu  dans notre "home sweet home" finir notre partie de Life, la retraite n'attend pas. 

Quelques heures plus tard, préparant notre prochaine étape, Julien a appelé un camping sur les îles Chiloé pour réserver un emplacement. Et là, la dame nous demande très calmement de rappeler plus tard car ils sont en alerte Tsunami et procède à l'évacuation du camping.... Rien que ça!!! Y a-t-il un rapport avec le tremblement de terre de ce matin???? et ben oui BANANE, le tremblement de terre a eu lieu en bas des îles Chiloé à 20kms de profondeur, magnitude 7,6 et il a même endommagé en partie la route 5 sur les îles Chiloé (la route que l'on devait emprunter le lendemain)...... Il a fallu qu'on allume la télé pour comprendre tout ça....

nb: bilan de ce tremblement de terre: des pertes matérielles, pas de morts, un tsunami qui n'a pas eu lieu, une belle frayeur pour nous.

Donc on a décidé d'éviter les îles Chiloé ne sachant pas si la route serait remise en état. Du coup la journée s'est passée tranquille sous la pluie et en lisant le guide du routard pour savoir quel nouvel itinéraire on allait prendre pour la suite du voyage.

* Villarrica - Llanquihue  315 kms

La nouvelle ville choisie fut Llanquihue, ville au bord d'un autre lac de la région des lacs. 

Paysage très européen, de grands arbres, des champs, des vaches. Aujourd'hui c'est couvert, envie de rester dans la voiture, une impression d'hiver. Autour de Llanquihue, il y a 3 volcans dont le volcan d'Osorno mais ce jour-là était couvert donc on ne l'a pas vu.

Arrêt dans un camping "Camping Baumback" (https://campingbaumbach.wixsite.com/baumbach).

Le village fait village des villes australes que l'on voit à la télévision: des bâtiments tout en bois, un seul étage, des rues perpendiculaires. D'ailleurs à partir de maintenant tous les villages que l'on traverse se ressemblent: bois et toit de calamine soit double pente soit façon chalet.

Pour en revenir au camping, encore une fois quasi personne, apparemment la saison ne commence qu'après janvier donc embarras du choix pour l'emplacement, cette fois pas de tonelle mais toujours une table, de l'eau et de l'électricité pour chaque emplacement. Pour nous ce soir c'est face au lac.

Comme il restait du temps, le proprio nous a indiqué les choses à voir dans le coin, donc direction "los saltos de Petrohue" à une heure du camping en passant par Puerto Varas, petit village qui fait très moderne et très trouristique. On a encore longé le volcan Osorno toujours couvert au sommet, dommage, le spectacle doit être magique un jour de beau temps. Arrivés au lieu dit "saltos de Petrohue", des bus et des touristes partout , ça fait bizarre on se croyait seuls.

Petrohue est un parc naturel, donc l'entrée est payante et pour les étrangers c'est 4000 pesos. Il y a 3 types de chemins, le premier va aux chutes qu'ils appellent Saltas. En fait ce sont des rapides géants où l'eau est d'un turquoise surprenant. C'est assez impressionnant à voir, la force de toute cette eau avec en fond le gigantesque volcan (couvert pour nous, je vous le rappelle). Une rivière faite de pierres rejetées du volcan , on se sent tout petit.

Les deux autres chemins sont des promenades dans le parc où l'on voit des arbres immences et des espèces que je ne connaissais pas comme des arbres tout jaune et des bambous tordus. Vraiment une belle balade, ça vaut le détour.

Voici le Volcan Osorno, enfin dégagé!!! il en valait la peine quand même.

* Llanquihue - Hornopirèn- Chaiten 359 kms

Réveil à 5h du mat en fanfare par des bruits étranges non identifiés (volatiles, oies, poules ?????), il faisait déjà jour donc on a tout remballé, pris un petit-déjeuner à la fraiche et on est parti tôt pour faire le parcours sur une route Bimodale ( route et bateau). 

Arrivée à Puerto Montt on a dit définitivement aurevoir à la route qui allait vers les îles Chiloé (on s'était dit que l'on referait cela plus tard mais directement en avion), fin également de la RUTA 5, la panaméricaine et Bonjour à la route Australe, RUTA 7. ça y est on y est, le début de la Patagonie!!!!! Premier objectif atteint.

50 kms après le début de la RUTA 7, la route s'arrête, il faut alors prendre un ferry. Traversée de 45 mins pour arriver à une crique, la route reprend sur 50 kms d'asphalte, de pierres et cailloux et arrivée à Hornopirèn, charmant petit village autour d'une crique et point de départ d'un nouveau ferry pour continuer la route bimodale. Normalement,  on devait prendre le ferry le lendemain pour aller à Chaiten. Mais en regardant les horaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un ferry que l'on pouvait prendre le jour même pour 55 000 pesos donc on est parti le jour même pour d'abord 4 heures de naviguation entre les Fjords, forêts d'arbres verdoyants à flanc de fjords, un spectacle magnifique et reposant, un temps parfait pour admirer ce paysage splendide. Dans le ferry, des canapés, des tables, une cafétéria, la télé tout ce qu'il faut pour occuper les enfants.

Ensuite, de nouveau la route, 10 kms pour prendre un nouveau ferry, longue file de voitures qui se suivent dans une épaisse fumée blanche car la route n'est pas goudronnée, une végétation luxuriante, des fougères immences.

Après un nouveau ferry encore 50 kms de route goudronnée ou non, la voiture était toute poussiéreuse (cela ne nous changeait pas de la Bolivie). C'est autour de 21 h que l'on est arrivé à Chaiten, ras le bol de la route, on n'a pas cherché un camping mais un hôtel, l'hostel Rita (https://www.facebook.com/hospedajerita), très simple mais des lits très confortables. Ambiance Patagonienne avec une hostel tout en bois et une décoration d'un autre temps, il s'agissait d'une auberge de jeunesse et on a pu disposer de la cuisine avec sa cuisinière à bois.

La suite dans un prochaine article --> Partie 2: la Patagonie Chilienne 

Bolivie terminée....ce fut difficile mais la page est tournée, nouveau livre à ouvrir: la Lituanie (en lituanien"Lietuva") et les pays Baltes.

Quels seront les chapitres???? à voir!!!! 

Tout d'abord chapitre 1, pour vous donner envie de venir, quelques informations pratiques et utiles.

Les couleurs sont les mêmes que la Bolivie mais arrangées autrement.

- Pays d'Europe du Nord (rythme nord en ce qui concerne l'école), pays frontaliers: La Pologne, La Biélorussie, La Lettonie et la Russie avec l'enclave de Kaliningrad. Accès à la mer Baltique. moins de 3 millions d'habitants. La Lituanie est le plus méridional et le plus grand des trois États baltes. C'est aussi le plus peuplé et le plus touristique. La république de Lituanie est membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 et fait partie de l’Espace Schengen depuis le 21 décembre 2007. La Lituanie a intégré la zone euro le 1er janvier 2015. 

- La langue officielle est le lituanien. C'est une langue appartenant au groupe baltique oriental de la famille des langues indo-européennes. (En gros, t'y comprends rien mais quelques mots sont de racine latine donc des fois tu peux comprendre le thème de la phrase, exemple: si tu cherches un appart tu peux savoir si ton appartement à un balcon ou non, car en lituanien on dit "balkonas" mais à part ça à la pharmacie ou pour faire tes courses cela ne sert à rien....). C'est une langue à déclinaison, le même mot va avoir une fin différente selon son emploi dans la phrase (il faut être bon en grammaire...). Côté écriture c'est de l'alphabet latin modifié augmenté de signes diacritiques. Donc plus 32 lettres dans l'alphabet.

- La monnaie c'est l'euro. Pas de change, pas besoin d'un nouveau compte, pas de frais de banque. Plus besoin de faire changements de monnaie pour faire des comparaisons. Vive la zone euro!!!!

- Côté coût de la vie: C'est un pays d'Europe avec tout ce qui va avec. Des voitures (des belles, des usagées et de très belles), des gens riches, des pauvres (qui peuvent faire les poubelles), des gens classes ou pas du tout voir même excentriques, des plus rustiques et marqués par la vie, de très jolies filles. Des gens assez grands, je me sens petite, beaucoup de blonds aux yeux bleus. Nous retrouvons des grandes marques (H&M, Zara, Mango, Magasin Lidl, un Décathlon depuis la finde l'année mais pas de Casino ni de Auchan, quelques produits de marque Chabrior). Le logement est cher (je ferai un article spéciale sur la manière detrouver un appartement) mais nous sommes dans une capitale, en dehors de la ville on peut avoir une maison pour 500 euros. Les restaus sont corrects peut-être un peu moins cher qu'en France mais quand tu viens de Bolivie, rien a voir, on n'ira pas aussi souvent au restau qu'avant. Les plats typiques tournent autour de 6€ et ils sont bien constistants. Un steack dit argentin coûte 14€. Quand tu fais tes courses au supermarché comme tu y trouves du fromage, du saucisson et des gateaux de marque que tu connais en veux-tu en voila et bien ton chariot est bien plein et la note est salée. Pour aller à un concert c'est entre 25 et 45 euros, les lituaniens sont fans de bascket et les prix pour un match peut aller de 6 à 80 euros.

- La capitale est Vilnius. Petite bourgade comparée à La Paz, elle compte 500 000 habitants (et 5 de plus depuis septembre). Aucune autoroute pour arriver de Varsovie. Routes en bon état cependant. C'est une ville sympa avec deux cours d'eau qui la traverse. la Neris et la Vilna. Beaucoup de pistes cyclables, des velib, de gens en trotinette à moteur (c'est plat mais ils ne veulent pas trop faire d'effort). Beaucoup de forêts, très vite on se retrouve en forêt avec une impression de tranquilité et d'être sortie de la ville. Tous est très propre, rien ne dépasse.

- un peu d'histoire:  La Lituanie est un état qui a su résister à de nombreux changements dont des guerres et des occupations. Les lituaniens signent leur première indépendance le 16 février 1918. L'union soviétique occupe la Lituanie le 15 juin 1940 accompagnées de nombreuses déportations. S'en suivent des années de lutte. L’État lituanien a été rétabli le 11 mars 1990. Entrée dans l'union européenne en 2004.

- La géographie: La majeure partie du territoire, située dans le bassin du Niémen, ne dépasse pas 250 m d’altitude. Le pays possède également de vastes étendues de marais, en particulier au nord et à l’est. (Pour les enfants qui voulaient fairedu ski, je crois c'est rapé....).

- décalage horaire avec la France H +1. H+7 avec la Bolivie.

Comme on part de Bolivie en Juillet, je me suis personnellement mis un défi : faire un trek (Julien fait ses sommets et moi je devais bien trouver quelque chose) alors j'ai amené tout la famille faire le chemin des Incas du Takesi, caminata de 3 jours, 2 nuits. Démarrage à 4000 à Choquekota et montée jusqu'à 4700 m avec le col d'Apacheta (en rentrant je peux presque faire le Mont Blanc) ensuite descente dans la vallée du rio Takesi pour arriver à une altitude de 2300m.

Comme j'aime bien partager j'ai aussi entraîné avec moi Clémentine, Laurent et leur petit Edgar, Antoine et Hypolyte et la famille Maurin.

 Le chemin en lui-même fait plus de 40 kms mais avec le mini bus qui est venu nous chercher devant le lycée on est allé un peu plus loin ce qui nous a fait économiser 8 kms. Près de la moitié des kilomètres du parcours suit un pavage préinca soigneusement construit ce qui rend le chemin glissant et ressemblant quelque fois à une avenue au milieu de rien. Il y a un siècle Alcide D'Orbigny (que tout le monde connaît..... en fait c'est le nom du lycée) l'a parcouru lorsqu'il est venu explorer la Bolivie (quelle coïncidence, n'est-ce pas??).

Histoire d'avoir un protecteur durant notre marche, on peut apercevoir à plusieurs reprises le glacier Mururata. On découvre un fort contraste de végétation, au départ rien tout est aride, des herbes rases, pas d'arbres, beaucoup de cailloux et après le col au fur et à mesure qu'on descend on se fait envahir par une végétation fournie et des fleurs en veux tu en voilà. La machette serait même la bienvenue, mais le chemin est bien entretenu.

Nous on a fait le trek en 2 nuits et 3 jours (on était quand même 7 adultes et 8 enfants dont un de moins de 3 ans....).

1er jour: montée du col d'Apacheta (2 heures d'une montée assez costaud) par la voie pré-colombienne (de larges pavés bien ordonnés et super bien conservés, quand on pense que tout ça fut construit par l'homme) et des chemins en lacets interminables.

Pique-pique au bord d'un lac qui est legèrement en contre-bas du col. On ne dirait pas sur la photo mais le soleil s'est levé et on a pu manger au chaud ou presque car la brise est fraîche. 

On a ensuite empruntés de nouveau les pavés et descendus 2 heures durant.

Pour arriver et traverser le pueblo "takesi" en fait un village qui se meurt et qui comporte 3 maisons dans un brouillard inquiétant et froid.

Dernière descente du jour de 40 min et premier bivouac au bord d'un cours d'eau. Installation des tentes, petite fogata et coucher très tôt car la nuit qui tombe plus la fatigue ont fait leur travail, on est fatigués.

2ème jour: Au programme: 4 heures de marche pour arriver à Kacapi, une aire communale où l'on va installer le deuxième bivouac.

Lever sous un soleil magnifique et vue imprenable sur la vallée et le lit de sa rivière.

Montées, descentes, beaucoup de descentes telle était la topographie du jour. Des descentes assez désagréables pour les chevilles et les pieds dans la mesure où il y a beaucoup de cailloux et que l'environnement est assez humide, du coup ça glisse. En plus on descend vers les yungas et il commence à faire chaud et on commence à voir des objets volants non identifés qui piquent (j'adooore le Yungas....). Par contre un paysage magnifique, des plantes partout, des arbres.

  Arrivée à Kacapi où l'on peut camper et où normalement vit en permanence un monsieur qui fait à manger et vend des boissons, mais manque de bol personne, site abandonnée à la nature. On a quand même installé les tentes, fait un feu et cette fois il y avait l'eau courante et un abri avec tables et chaises pour manger.

Sous l'oeil protecteur du Mururata.

3ème jour: Dernière journée, la moins chargée, car à peine 3 heures de marche pour arriver à la Chojilla, village minier et fin du voyage. Endroit où on doit retrouver notre mini bus de l'aller, notre ami Richard......

Un spectacle magnifique en se levant, une vue dégagée sur les montagnes. C'est tout simplement beau!!!!

Une dernière montée assez éreintante sous la chaleur mais tellement agréable d'arriver en haut et de se dire qu'on a réussi. J'ai été assez contente de moi, car je n'ai pas râlé, je n'ai jamais été trop fatiguée, je me sentais bien. Traversée de la rivière Takesi.

Arrêt pique-nique au bord de l'eau et baignade pour les plus courageux (vous aurez bien compris que je n'en fais pas partie..).

Dernière ligne droite assez plane pour arriver à un barrage et fin de la caminata avec 3 heures d'avance sur le mini bus SAUF que cela aurait été trop banal de finir ainsi et pas assez bolivien.....

Je reprends donc mon histoire: on arrive à l'endroit où le mini doit nous prendre, on l'appelle... répondeur.... Pour se rassurer on se dit qu'il est en route et qu'il est dans un endroit qui ne capte pas. Les garçons se décident à monter à la Chojilla (qui est juste au-dessus) pour aller acheter de quoi grignoter un peu (car au pique-nique on a tout terminé histoire de faire le sac à dos plus léger) et des rafraîchissements histoire de fêter notre arrivée.

Nous on reste en bas et on essaie de rappeler Richard. Par harsard, on arrive à l'avoir sauf que c'est pas lui, c'est un autre gars qui explique à Mafer qu'il est à Coroico et qu'il ne connaît pas bien la route, qu'il a du prendre un autre chemin à cause d'un éboulement que la route est fermée et qu'il arrivera dans 5 heures et qu'il faudra 8 heures pour rentrer.... Là vent de panique, on appelle les gars en haut. Bilan, on décommande Richard et on va prendre un mini depuis la Chojilla.... sauf que le mini part le lendemain à 4h30 du mat........ une histoire de route fermée et d'heure d'ouverture de la route à cause de travaux..... Ce qui veut dire qu'il faut qu'on monte au village et qu'on dorme dans le village sur ..... le terrain de Footsal. Recherche d'une pension pour manger le soir, installation du campement sur un tarrain de béton, en plus on se trouve en plein dans un défilé du 1er mai avec pétard, chant, danse de toute l'école sur le terrain d'à côté. On voulait du typique on a eu de typique. lever à 4h , on remballe le campement comme des robots et on monte dans le mini bus. 

Et effectivement, un route pire que celle de la route de la mort, des éboulements, de la terre, on a été heureux de retrouver la route normale.....

Ce fut une chouette expérience, j'ai énormément apprécié en plus on n'a pas eu de pluie mais un grand soleil.

Et oui, on est encore là......

Faisons donc un petit bilan après avoir passé 5 ans dans ce beau pays.

Côté amitié:

On se rend compte que c'est à chaque fois de supers gens qui s'en vont et d'autres non moins supers qui arrivent. Bientôt ce sera à nous de faire nos adieux.

Bilan, une liste d'amis qui s'allongent, beaucoup vont ailleurs dans le monde, peu reviennent en France mais toujours des nouvelles, mail, Facebook, whatsapp (quoique j'ai du mal à répondre de suite).Tu t'attaches et les gens partent (peut-être que c'est à cause de nous en fait....on les fait partir), c'est ça le plus dur dans l'expatriation. Juste pour citer: François, Caroline(s), Virginie, Audrey, Céline(s), éric, Fabien, Marjorie, Gilles, Delphine, Florence, Erwan, Mathilde, José, Julie, Marie, Amélie, Antony, Pierre-Hugues, Alex, Déborah, Christine, Florent, Christian, Tatiana, ester, (c'est dangereux quand tu fais une liste comme ça car si t'en oublies t'es foutue......).

Et les nouveaux qui sont arrivés cette année: Emmanuelle et Antoine et leur petite famille (petit bonjour à Maman D'Antoine), Laurent et Clémentine et leur petit Edgar, Thérèse et Raphaël, Nadège.

Côté découverte:

On a beaucoup bougé au début, à toutes les vacances on partait soit en Bolivie (Le lac, Le salar, Sucre, Potosi, Cochabamba, Santa cruz, Torotoro, l'Amazonie......) soit autour comme le chili, la Colombie et pour les grandes vacances ce fut le Mexique, La patagonie.... 

Depuis quelques temps, on s'est un peu calmé, sur les petites vacances, on ne bouge plus trop, on profite pour se reposer et faire le taxi entre piscine et répétition de danse.......

Et l'hiver qui vient on part découvrir LA FRANCE!!!!!, 6 semaines à se faire dorloter. Mais on continue à adorer faire des balades dans le centre de La Paz et goûter à tout ce qu'il y a, à adorer admirer le paysage autour, des montagnes.

Il nous reste encore tant à faire: le Brésil (Julien a visité Rio lors d'un stage cette année), Le nord de la Bolivie, le Pérou (qui nous fait toujours peur), Buenos Aires, l'Equateur.....

Côté perso:

Les enfants sont de vrais Boliviens maintenant, ils me corrigent dès que j'ouvre la bouche, ils parlent avec une telle fluidité, j'aimerais bien qu'ils apprennent l'anglais de la même manière, Bertille a vécu plus en Bolivie qu'en France.

Ils font partie d'une PROMO et veulent aller jusqu'au Bac avec leur copains.

Certains continuent la danse comme Louis et Bertille et ils arrivent toujours à se mettre dans des projets rocambolesques où ils passent des heures en répétition, le dernier projet en date: la belle et la bête en comédie musicale.

D'autres (Bertille et Yanis) ce sont mis à la piscine.

Avec mes nouvelles collègues on s'est mis à la Zumba, elles sont toutes sportives et pour les suivre avec mes 40 piges c'est pas gagné.

Julien fait toujours des sommets, du foot, du cross-fit et tout ce qu'il peut pour bouger.

On a changé de maison depuis 2 ans, elle est plus près du collège et les enfants remontent à pied, c'est très pratique. On est arrivé il y a 5 ans avec nos 6 valises et aujourd'hui si on partait il nous faudrait un conteneur, entre le canapé, les lits et tout la bazar qu'on entasse....... il va falloir faire du tri.

Les enfants prennent de plus en plus d'autonomie et ça fait bizarre, certains soirs, ils ne nous en reste qu'un car l'un est à une soirée, l'autre chez un copain ou une copine. On n'a quand même jamais réussi à les caser tous les 3 en même temps.Louis a même commencé à faire de baby-sitting.

On a quand même envie de voir autre chose, autre pays ? retour en france? on réfléchit???????

la vie passe à une vitesse........

Quelle est la chose la plus indispensable pour toi?

Si on m'avait posé cette question fin septembre 2016, j'aurai répondu: être heureuse avec ma famille, être en bonne santé, avoir de l'argent et d'autres choses les plus matérielles les unes que les autres....... mais aujourd'hui ma réponse est tout autre.

Je réponds l'EAU!!!!!!

En novembre / décembre dernier La Paz a connu de fortes restrictions d'eau et cela nous a fait très peur.

Par manque de pluie, tous les barrages autour de la zone sud étaient à sec. Du jour au lendemain sans nous prévenir (car rappelons le nous sommes encore en Bolivie et l'anticipation n'est pas leur point fort) , on a eu droit à des coupures d'eau au départ 3 heures par jour et puis ensuite durant plusieurs jours (toujours sans nous prévenir ou en faisant un chronogramme qu'ils ne respectaient pas), à des distributions d'eau par camion dans les rues, à des distributions de bouteilles par les militaires (une par personne). on a assisté à des razzias de toutes les bouteilles d'eau dans les supermarchés..... des bagarres......

Essayez d'imaginer tout ce qui découle de l'utilisation de l'eau: se laver, boire (et du coup on a tout le temps soif!!!). faire des lessives, tirer la chasse d'eau et bien tout cela stop, impossible il n'y a rien qui sort du robinet et comme on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rallumer l'eau difficile de faire des réserves.

Tout le monde a acheté de grandes cuves et dès qu'il y avait de l'eau on remplissait tout ce qui pouvait être un contenant, lors des rares pluies on mettait des seaux en bas des goutières. économie d'eau et récupération ont été les mots d'ordre pendant un mois. L'école maternelle a même fermé 15 jours avant car impossible de laver les mains des enfants et de tirer la chasse des toilettes.

Même le président a fait des prières à la Pachamama pour qu'il pleuve, le gouvernement a enfin mis des règles d'usage de l'eau car certains continuaient à laver leur voiture à grandes eaux et à nettoyer le beton de devant chez eux. Ils se sont mis à construire des nouveaux barrages. Mais le gouvernement semble oublier que plus de 50% de l'eau part dans les fuites des réseaux d'eau.......

On a vraiment eu peur de ne plus avoir à boire, ça fait bizarre. Par chance notre maison est équipée d'une cuve (on l'a d'ailleurs découvert à ce moment là) et d'une pompe, cela voulait dire que dès que l'eau arrivait la cuve se remplissait. Mais on a toujours fait attention de ne jamais vider la cuve.

Durant cette période, il y a eu une flambée du prix de l'eau en cuve, certains se faisaient livrer la nuit car c'était interdit. Certains se servaient même des cuves à pétrole pour mettre l'eau.

Cette année, il semble ne plus y avoir de problème, du moins pour le moment on ne nous dit rien, par contre nous depuis cet épisode, on recycle l'eau, plus une goutte propre ne sert à tirer la chasse, on récupère l'eau de la machine à laver et on tire la chasse avec, on garde aussi toute l'eau de la douche.

L'eau est vraiment indispensable et on ne se rend pas compte de ce qui se passe..... réflexion pour maintenant et plus tard.

une photo de la retenue d'eau en question: la represa de Ampaturi, qui était à sec l'an dernier

voici un lien avec un article sur "la crisis del agua"

http://paginasiete.bo/especial01/2016/12/19/crisis-agua-sufre-peor-sequia-cuarto-siglo-120657.html

Grâce à Louis et à ses talents de reporter, on a 4 pages dans le Géo Ado de Janvier. On s'est bien amusé avec Louis à trouver les photos et mettre des légendes, pour le reste de l'article c'est Loulou l'auteur.

On est toujours sur la place même si on est un peu absent de la sphère internet.... Mais très prochainement car j'ai du retard:

- Les différentes ascencions de Julien

- Le canyon de Palca

- La Colombie

- et le dernier La Patagonie..........

On y était allé avec mon frère lors de sa première venue fin 2012, cette fois c'est avec Delphine qu'on est allé faire un tour par là-bas.

Cette fois on a trouvé la bonne route pour traverser le canyon en entier.

En fait il faut prendre une route à droite bien avant d'arriver à palca, et de là il y a à peine 30 min de min de marche pour rejoindre palca même.

C'était très joli et impressionnant.

Avec une année de retard.........

Comme toutes les vacances, envie de bouger, envie de visiter et nous voilà donc dans l'avion pour le Chili, Santiago du Chili plus précisemment, au programme balade, découverte de la ville, ensuite migration vers Valparaiso que seule moi est déjà vu. Fil conducteur de cette semaine de vacances Pablo Neruda, il y possède 3 maisons que l'on peut visiter. Les enfants ont adoré flaner, errer dans les différentes maisons et découvrir le personnage. Semaine culturelle!!!!!

Première impression sur Santiago, rien à voir avec La Paz, ici c'est l'europe, tout est grand, tout est pollué, tout est cher, tout y est, bus, métro, magasins, promenade, restaus, bruit, gens dans tous les coins, tout est propre, que des voitures neuves, des taxis bien identifiables noir et jaune avec une plaque orange, des routes, des avenues....

Notre programme:

- 2 jours de visite dans Santiago avec visite de la première maison de Pablo Neruda, maison qui s'appelle "la Chascona".

- 4 jours à Valparaiso où l'on a découvert tous les grafitis et la deuxième maison qui s'appelle "La Sebastiana" et de là direction Isla Negra pour y découvrir la troisième maison de Neruda "Isla Negra"

- ensuite on voulait aller à Curico mais pas de bus aux bons horaires donc retour à Santiago et nouvelle nuit.

SANTIAGO:

à l'arrivée à l'aéroport, des boutiques de taxis partout donc quand on a une adresse à leur donner c'est super simple d'y arriver, modernisation quand tu nous tiens. Surtout qu'on est arrivé tard et se promener dans les rues à la recherche d'un taxi n'est pas très conseillé. Il y a aussi le bus ou les minibus, mais on n'avait pas envie de s'embêter.

On a trouvé un hôtel sympa s'appellant "residencial Londres", en plein centre historique de Santiago dans un quartier qui s'appelle "Paris-Londres", hôtel pas trop cher, très confortable, une chambre pour tous (Bertille a dormi avec nous), petit déjeuner, terrasse, douche collective mais super clean. Installé dans une ancienne maison de maître début 20ème, vieux fauteuils, parquet qui craque sous les pieds. Le quartier est vraiment sympa, des routes pavées, très peu de circulation, des restaus avec terrasse, des arbres, on se serait cru dans certaines rues de Paris. L'université est juste en face. Tous les jours des camions d'eau viennent nettoyer la rue. On se serait cru dans une décor de cinéma.

Je crois qu'en 3 jours on a fait la plupart de ce qui était dans le routard:

- La Place d'armes, avec sa vie, ses joueurs d'echecs, les enfants qui courent embêter les pigeons, les marchands ambulants, les amoureux, des arbres, des fontaines et ..... la poste et oui une immence poste où l'on peut envoyer des cartes postales, cartes postales que l'on trouve partout et des timbres(.....). Autour de la place la cathédrale, la palais de la Real Audencia, l'office du tourisme. place très agréable pour déambuler, prendre la température de la ville et des gens.

- Le musée d'art pré colombien. Beaucoup de choses, de superbes objets, un endroit très agréable et très moderne. On est venu en même temps qu'un groupe de jeunes collégiens qui n'en n'avaient rien à faire et préféraient prendre un café et se bécoter dans les coins.....

- De l'extérieur on a vu La Moneda, c'est un grand palais qui a servi de lieu pour frapper la monnaie, ensuite il est devenu résidence présientielle et maintenant il abrite le bureau du président, il ne se visite pas mais on a pu assister à la relève de la garde, qui a lieu tous les jours vers 9h30.

- Le centre culturel du palais de la Moneda sous la place de la cuidadania. C'est un bâtiment ultramoderne où l'on trouve plusieurs salles d'expositions, des boutiques d'artisanat et des activités pour les enfants.

- Le cerro Santa Lucia, c'est une petite colline à l'est du centre historique. Le cerro constitue un parc ombragé avec de nombreux escaliers et fontaines, il faut monter à la torre Mirador pour avoir une magnifique vue sur la ville avec quelques couleurs orangées et brumeuses qui nous montrent à quel point la ville est polluée. Le cerro fait partie du quartier Lastarria, mélange des genres, on y retrouve une architecture assez française, point d'orgue de ce quartier une petite église à façade rouge.

- Le cerro San Cristobal, petite montagnette où l'on y trouve un magnifique parc, d'en haut vue imprenable toujours orangée sur les différents quartiers de Santiago, on peut y admirer aussi une grande statue de la Vierge de l'immaculée Conception. Nous on a fait l'ascension en finuculaire depuis le quartier Bellavista. il y a un premier arrêt qui permet de découvrir un zoo (qu'on n'a pas fait....), ensuite aprés avoir bien admirés la vierge, on a marché 3kms sans savoir vraiment où on allait, on a rejoint la maison de la culture qui était fermée, le jardin botanique, et on pu voir aussi un ancien téléphérique hors d'usage. On peut aussi redescendre par le funiculaire ce qui est moins fatiguant et moins flippant car durant notre marche on n'a croisé personne et quand par hasard on rencontrait des gens ils ne savaient pas quoi nous indiquer. On a quand même réussi à descendre de l'autre côté du cerro et reprendre le métro......

- La Chascona (quartier Bellavista), maison de Pablo Neruda. Visite avec audiophone, vraiment très intéressant. beaucoup de monde. Pleins de pièces, d'objets, de portes secrètes, une maison faisant penser à l'intérieur d'un bateau avec ses hublots, ses lampes-tempêtes et sa vue sur un ancien bassin. Mais il était interdit de prendre des photos à l'intérieur....

Après ces quelques jours à Santiago, direction Valparaiso, terminal de bus Alameda, des bus tous les 15 minutes, trajet qui dure 2heures, des routes très bonnes, un bus agréable. Arrivée au terminal de bus Rodoviario, du monde partout, des gens qui vendent de tout. Des bus de ville qui vont dans toutes les directions, quelques difficultés pour savoir où ils vont, il faut demander au chauffeur.

VALPARAISO

Ville aux multiples couleurs, bohème, aux 45 collines, aux funiculaires centenaires, aux dizaines d'escaliers, aux ruelles pentues, véritable labyrinthe où l'on peut découvrir la deuxième maison de Pablo Neruda "La Sebastian"

- notre hôtel --> au pied du cerro Alegre, "la bicyclette", tenu par un Toulousain. Ancienne boutique aménagée en appartement avec mezzanine. Très bien situé, simple, confortable et pas trop cher.

- balades dans Valparaiso: ça monte, ça descend, mais nous avec tous nos globules rouges on avait une pêche d'enfer...... Sur les murs des grafittis partout, des gros, des petits, des noirs et blancs, des colorés, une pure merveille. J'y avais été en stage mais le charme a encore une fois fonctionné, c'est beau, c'est reposant. Plus de 5 cerros à gravir (à pied ou en bus....) pour avoir une vue magnifique sur le port.

- Les ascenseurs ou funiculaires: plus de 15 datant de la fin du 19ème / début du 20ème qui partent à l'assaut des collines de Valparaiso, ils sont aujourd'hui classés monuments historiques, seulement 5 aujourd'hui fonctionnent encore. les enfants ont adoré.

- La maison de Pablo Neruda "La Sebastian": toujours une vue magnifique, des objets provenant de partout, toujours cet esprit "bateau" avec de nombreuses cartes, des tableaux représentant la mer et les bateaux. Toujours des audio guides qui ont passionnés les enfants, une ambiance feutrée, du calme malgrè tous les touristes.

- Viña del mar, ville qui touche Valparaiso mais qui est une ville beaucoup plus vivante et moins touristique, c'est là que se trouve le lycée Français. Pour y accéder on a pris le métro aérien. Pas grand chose à voir à part la plage qui en est l'attraction principale, en plus il y avait de la brume, on n'a pas eu de chance. Il y a bien un château juste au bord de l'eau, et des éléphants de mer à côté du port de pêche.

- Quintay: petit village de pêcheurs abritant un ancien "ballenera" (endroit où l'on dépeçait les baleines), il y a d'ailleurs un musée, très intéressant. Une jolie plage, et une belle balade. Village un peu mort, normal on était en semaine et hors saison, sinon on peut y faire de la plongée sous-marine. Pour s'y rendre, il suffit d'aller au terminal de bus et prendre les nombreux taxis qui attendent à côté (quand on a la chance d'en avoir un qui veut bien prendre tout le monde.....), il y a aussi un bus apparemment mais nous on a jamais trouvé le point de départ......

- Isla Negra, encore une fois direction le terminal de bus, c'est à 80 kms de Valparaiso, liaison toute la journée et prise de billets immédiate. Maison préférée de Pablo Néruda, c'est une batisse qu'il a fait retaper entièrement. Il y est même enterré avec sa femme. Encore une fois, on a l'impression d'être dans un bateau ancré sur terre. Elle est juchée au sommet d'une petite colline, entourée de pins, elle est en granit et bois avec une tour et des baies vitrées pour pouvoir apercevoir la mer comme si on était sur un bateau. En contrebas, une plage, où l'on a pique-niqué.

Une semaine sous le signe de Pablo Neruda qui nous a amené à parcourir de petits villages, de grandes villes, de superbes maisons et l'envie de lire les oeuvres de Neruda.

Allez je vous mets d'autres grafittis de Valparaiso....

prochaine étape, retour en Bolivie et le petit village de Torotoro ainsi que Sucre, vacances d'hiver pour l'hémisphère sud....

 Cette année encore j'ai obtenu un stage et cette fois je vous emmène en Uruguay et sa capitale Montevideo.

 l'Uruguay en quelques lignes:

- C'est un pays coincé entre le Brésil et l'Argentine et avec a un accès à la mer, plus de 660 kms de côtes et plages. Il a une superficie de 176 220 km² pour une population de 3 477 770 habitants.

- La monnaie est le péso uruguayen (la semaine dernière au change de l'aéroport pour 1 euro on avait 24 pesos). Par contre, toutes les grosses choses se paient en dollar.......

- La vie est relativement chère, l'équivalent de celle de la France. Pour un bon restau pour une personne comptait 500 pesos (environ 20€), une nuit d'hôtel (dans celui dans lequel j'étais, 80 dollars), ensuite au super marché, on trouve de tout, moi j'ai acheté une bouteille d'eau d'1l (31 pesos, plus de 1 €), deux stylos (21 pesos moins de 1€), une casquette (89 pesos soit 3€ 50), un tee shirt  Gap à Bertille (360 pesos soit 15€, mais il était en soldes à 40%). Maillot de l'équipe de foot, pas le vrai... (500 pesos soit 20€). La guide quand j'ai fait le city tour, nous a dit que pour bien s'en sortir il fallait gagner environ 2000 dollars par mois!!!!!!, sachez que le salaire moyen est de 900€, donc il faut cumuler les emplois.....

- La capitale est Montevideo, qui est également la plus grande ville du pays avec près de 1 500 000 habitants. C'est une ville située à la sortie d'un estuaire, on se croirait au bord de la mer mais l'eau est douce.

- C'est une république avec un nouveau président Tabaré Vasquez depuis novembre 2014 (l'ancien José Mujica était connu comme l'un des présidents les plus pauvres car il donnait 90% de son salaire à des oeuvres caritatives, roulait en coccinelle ou en vélo et habitait une toute petite maison). La constitution est similaire à celle des états Unis d'Amérique.

- C'est un pays très moderne, avec très peu de métissage. Tout cela dû à son histoire qui a vu l'extermination de tous les indigènes au XIXème siècles par Barnabé Rivera qui deviendra par la suite président de la République de L'Uruguay, dans les musées on trouve très peu de traces de ces premiers habitants..... On trouve essentiellement des descendants Espagnols et Portuguais.

- La langue parlée est la Castellano mais avec l'influence des Argentins et le "Ch" très marqué et un débit d'élocution très rapide et une articulation qui laisse à désirer (cela n'est strictement que mon point de vue). On va aussi trouvé des influences de Brésil et donc du Portugais (que l'on appelle du portuñol). L'anglais étant devenu la langue que l'on emploie quand on voit des touristes.......

- En décembre 2013, l'Uruguay devient le premier pays au monde à légaliser la production et la vente de cannabis. La même année, le mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe. Il s'agit également du seul pays d'Amérique du Sud permettant l'avortement sur demande.

- Le climat: des étés chauds et ses hivers doux, les précipitations sont assez copieuses et plus ou moins homogènes pendant toute l'année. Le littoral connaît un climat maritime.

- Le football occupe une place très importante dans la vie sportive, surtout depuis les coupes du monde de 1930 (date de la première coupe du monde qui a eu lieu en Uruguay) et 1950, toutes deux remportées par l'équipe nationale des              «Célestes». Les sports équestres hérités des gauchos (« bouviers ») jouent aussi un rôle essentiel.

- décalage horaire avec la Bolivie H+1.

 Quoi faire à Montevideo et alentours en 4 jours:

nb: il est bon de rappeler que je suis venue ici pour travailler et donc je n'ai pas fait tout ce que je vais vous citer ci-dessous. Je suis arrivée le lundi soir et mon stage a commençé le mercredi, j'ai donc eu la journée du mardi de libre où j'ai pu profiter de la visite du centre commercial et du city tour, le reste il faudra que je revienne.

- le city tour, il y a un bus à double étage avec toit ouvert mais ce n'est pas cela que j'ai fait, je suis passée par l'hôtel qui proposait une visite guidée en bus à 28 dollars ( 26€ soit 622 pesos) pour 3 heures de visite et de nombreux arrêts.

Je vous met en lien le site du bus touristique officiel de la ville, le tour est indiqué à 25 dollars pour une visite de 2h15 et 9 arrêts, c'est à peut près ce que j'ai fait. Donc ce sont à peu près les mêmes prestations. http://www.busturisticomontevideo.com.uy/

En ce qui me concerne, un petit bus est venu me chercher et ensuite on a fait le tour des hôtels pour aller chercher les autres, je suis d'ailleurs tombée sur une Bolivienne qui est la patronne du club de Kempo de La Paz à côté de l'école (le monde est petit) et sur une Salvadorienne avec qui on a parlé évidemment du Salvador.....

Premier arrêt --> la place de l'indépendance, c'est une grande place avec tout autour des grands bâtiments dont le palais du gouvernement et le bâtiment le plus vieux de Montevideo qui sert encore d'appartements, au fond de cette place on peut voir les vestiges des anciennes murailles qui entouraient la ville avec la présence d'une porte qui donne accès à une rue pietonne très agréable pour se promener. c'est sur cette place que l'on peut trouver quelques magasins de souvenirs...... On peut aussi voir le théâtre Solis, vieux batîment avec des grandes colonnes faisant penser à un temple Romain.

 Deuxième arrêt --> la place matrice ou la place de la constitution, une des plus vielles places de Montevideo, très agréable avec de grands arbres et des commerçants d'antiquité. Sur cette place, on peut visiter la cathédrale de Montevideo.

 Troisième arrêt --> le marché agricole, c'est un vieux marché tout rénové à armatures en fer. Il fait parti d'un plan de rénovation de la ville qui se sert de tous les vieux bâtiments pour les réhabiliter. à l'intérieur de nombreuses boutiques mais rien de très typiques, tout est neuf et bien rangé...... Balade avec le bus le long du port et découverte de la vielle ville et de son musée du carnaval.

 Quatrième arrêt --> Le stade de foot "el estadio centenario" (et bien oui il fallait bien le prendre en photo!!!!), à côté il y a un musée mais on ne l'a pas fait, arrêt au monument a la carreta.

Cinquième arrêt --> la palais législatif, un énorme bâtiment en plein milieu d'une place.

 sixième arrêt --> la place de la liberté, avec son marché artisanal (pas trop cher) et un peu plus loin la fontaine aux cadenas, les amoureux y attachent la preuve de leur amour éternel......

 La promenade nous a permis de voir aussi "el obelisco a los constituyentes", tres cruces, el parque Batlle y ordenez, la ville ou quartier de "Carrasco" avec ces magnifiques maisons en bord de mer et les différentes ambassades ainsi que le plus vieil hôtel classé patrimoine historique, un petit air de Biarritz règne là-bas qui n'est pas déplaisant. En tout 3 heures de visite guidée, l'autre bus lui permet de s'arrêter et de reprendre là où l'on veut car la carte est valable 24h.

- Le centre commercial: le "Montevideo Shopping", c'est celui qui était à côté de l'hôtel, j'y ai même trouvé un Monsieur Bricolage!!!!, il paraît qu'un peu plus loin on trouve un géant casino, il y aussi le centre commercial qui s'appelle "punta Carretas shopping" qui vaut le coup d'oeil et la visite car c'est une ancienne prison réhabilitée mais je n'ai pas eu le plaisir d'aller voir ça.... Mais en gros ils se ressemblent tous, des boutiques à en perdre la tête, des restaurants de tout genre, un cinéma, toutes les marques et tous les prix.....

- La Rambla: c'est plus de 22 kms de marche!!!!! Elle constitue à la fois une importante avenue de circulation automobile et une promenade pour les piétons le long "del Rio de la Plata". Elle est bordée par de nombreuses plages, dont on peut citer: Ramírez, Pocitos, Buceo (c'était celle de notre hôtel), Malvín, Carrasco.

 En dehors de la ville, il y a 2 visites qui peuvent se faire et donc que je n'ai pas eu le temps de faire....

- visite de "Punta del este" --> c'est une ville côtière à plus de 120kms de Montevideo, elle se situe dans le département deMaldonado. C'est une station balnéaire célèbre.  C'est un centre touristique très important, la majorité des touristes viennent d'Argentine et du Brésil voisins mais il y a aussi des Européens et des Nord-Américains.
La ville possède donc pas moins de 122 hôtesl, 80 restaurants, un aéroport international et un port de plaisance pouvant accueillir 500 navires.

En pleine saison (en janvier), la population de la ville peut être multipliée par 55, atteignant alors 400 000 habitants.
Pour cette raison, la ville est surnommée la «Saint-Tropez» d'Amérique latine.

La plage de La Brava qui est sous le vent est principalement utilisée pour la pratique du surf alors que celle de La Mansa où il n'y a pas de vagues est fréquentée par les familles.

L'architecture de style colonial contraste avec des immeubles modernes. Aujourd'hui, la ville est surtout composée de maisons typiques des stations balnéaires, de bâtiments modernes, avec un port de plaisance, des grands magasins, des restaurants et des pubs.

à ne pas manquer: l'oeuvre "los dedos de Punta del Este", casapueblo, le phare et l'île de Gorriti.

- Colonia del Sacramento --> à 180kms de Montevideo, c'est une sortie à la journée tout comme Punta del Este, c'est au bord del Rio de la Plata.

Ville coloniale Portugaise dans un premier temps puis Espagnole ensuite. Charles Darwin y passa le 17 novembre 1833 lors de son tour du monde. Aujourd'hui, la ville s'est étendue vers l'est et une différence très nette est visible entre les quartiers historiques portugais dont les rues sont désorganisées et les quartiers construits par les architectes espagnols dont les rues sont toutes orthogonales. La partie historique de la ville figure dans la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. C'est une ville où il fait bon flaner.

Moi je suis restée uniquement à Montevideo, mais j'ai trouvé que c'était un pays charmant, qui donne envie de revenir et de voir davantage, ce sera surement une nouvelle escale mais cette fois en famille, en tout cas les enfants portent maintenant fièrement leur maillot des "celestes" et Julien va pouvoir boire le maté si célèbre ici avec la bombilla.

Malheureusement , je n'ai pas pu me baigner, le temps n'était pas au rendez-vous mais j'ai pu déguster d'excellentes "parichadas" de carne, un chivito (énorme sandwich), des fruits de mers et découvrir le lycée Jules Supervielle qui donne face à la mer!!!!!!